Вентиляция погреба своими руками

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
2. Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
3. При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
4. Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

1. Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
2. Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
3. Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Какие задачи решает вентиляция подвала дома?

В зависимости от способа использования различают следующие типы подвальных помещений:

• нежилые – для проводки инженерных коммуникаций и обустройства технических этажей;
• эксплуатируемые – погреба для хранения овощей и других продуктов питания;
• жилые – для постоянного или временного нахождения людей.

Для каждого из перечисленных типов помещений разработаны собственные требования к воздухообмену, влажности, температурному режиму.

Основная задача системы вентиляции нежилого подвала или подпола в частном доме – максимальное снижение влажности воздуха. Это служит хорошей профилактикой грибковых образований, коррозии строительных конструкций и коммуникаций, а также процессов насыщения влагой утеплителей.

Для погребов важно соблюдение температурно-влажностного режима независимо от сезона. Должно быть сочетание невысокой положительной температуры с влажностью оптимальной для хранения овощей. Необходимо сформировать эффективный воздухообмен по всему объему помещения, без образования зон застоя.

Особое внимание следует уделить системе проветривания в подтапливаемых подвалах и подполах. Достичь заданного уровня влажности здесь можно только сочетанием высокопроизводительной системы вытяжной вентиляции и гидроизоляции основных мест проникновения влаги: стыки или швы между элементами фундамента, точки подвода коммуникаций в сооружение.

Основная задача вентиляционной системы для жилых подвалов – это создание микроклимата пригодного для длительного нахождения людей. В особенности, удаление газов, способных накапливаться в закрытых помещениях расположенных ниже уровня земли: метан, угарный газ, радон. Для этих целей жилые цокольные этажи подключаются к системе отопления дома и, как правило, оборудуются полноценной принудительной вентиляцией либо с нагнетанием свежего воздуха через устройство рекуперации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

• классическая система с одной вытяжной трубой;
• схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
• принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь
Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Схема вентилирования подвала летней кухни с наружным расположением труб
Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

• в земле снаружи здания;
• прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Особенности вентиляции цокольного этажа

Варианты вентиляции цокольного этажа
При организации вентиляции в цоколе частного дома нужно учитывать:

• Тип фундамента (ленточный монолитный или сборный, столбчатый, свайный).
• Особенности почвы.
• Общую площадь цокольного этажа.
• Суточные и годовые колебания температур.
• Преобладающее направление ветров.
• Возможность скопления грунтовых газов, например, радона.
• Необходимость разделения с надземными помещениями дома из-за разницы температурно-влажностных режимов.
• Расстояние до забора и других построек, создающих препятствие для свободного движения воздуха.

Естественной вентиляции может быть недостаточно для того, чтобы микроклимат помещений соответствовал гигиеническим нормам. Так как окна и поддувы находятся на одном уровне, не создается достаточного аэродинамического побуждения.

Лучше использовать комбинированный вариант с принудительной подачей воздушных масс.

Если строительство запланировано в низине, устанавливают двойные вентиляционные решетки. Для создания полноценного воздухообмена в цокольном этаже дома расположите по одному воздухопроводу через каждые два-три метра по периметру наружной стены.

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

• на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
• 100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

• F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
• L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
• ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
• 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Просушка

Чтобы просушить и хорошо проветрить цокольное помещение в жаркую летнюю погоду вынесите из него, все, что там хранится, откройте все заслонки и люки вентиляционной системы, двери или окна, если таковые имеются. Горячий воздух и летний ветер быстро просушат помещение. На ночь окна, двери желательно закрыть, ограничить заслонками интенсивность движения воздуха.

Если погреб сильно отсырел и естественной просушки недостаточно, используются:

• Контейнеры с гигроскопическим веществом (негашеной известью или солью).
• Свеча. Установите у вытяжной шахты на устойчивую подставку горящую свечу. Она создает интенсивную тягу, ускоряет воздухообмен.
• Сухое горючее. Оно дает такой же эффект, как свеча.
• Металлическая жаровня или переносная печь. Старое металлическое ведро или решетку колосников, выложенную на кирпичи нужно раскалить докрасна, и поддерживать интенсивность огня в течение 12 часов, чтобы помещение прогрелось, и в нем усилился воздухообмен.
• Электрообогреватели. Масляный, инфракрасный или тепловентиляторный обогреватель – еще одно эффективное средство для сушки подвала.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

• из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
• то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
• асбестоцементные трубопроводы.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

• Когда погреб в доме
• Когда погреб в гараже
• Расчет диаметра вентиляционных отверстий
• Монтажные работы
• Просушка
• Гидроизоляционные работы
• Проверка работоспособности вентиляции
• Заключение

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

• на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
• воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;

• высота приточной трубы над землей – 1 м;

  Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

• обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
• минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
• торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.

Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

Принцип работы бытовой приточно-вытяжной вентиляции

Внутри подвального помещения, в каждой комнате устанавливается подходящий прибор. В соответствии с объемом помещения и его функциональным назначением устанавливается режим работы рекуператора.

Рабочий цикл системы состоит из нескольких этапов:

• Тёплая\прохладная воздушная масса вытягивается из помещения и нагревает\остужает теплообменник в приборе.
• Теплый\холодный воздух с улицы проходит через фильтр и теплообменник забирая или отдавая при этом температуру теплообменнику.
• Подогреты\охлаждённый воздух подаётся в помещение
• Цикл повторяется

Как высушить сырой погреб летом

С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

Каким способом можно высушить погреб:

1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

Когда погреб в доме

Оптимальный способ монтажа вентиляции для погреба в жилом доме — естественный. Правильное обустройство такой системы обеспечит овощам и фруктам, а также домашним консервациям оптимальный микроклимат, а также позволит продлить срок их хранения. Монтируя ее, важно защитить ее выходы от осадков, замерзания конденсата, попадания в трубу мусора, мелких грызунов и насекомых. Важно также, чтобы выходы каналов были вдали от желобов и водостоков, являющихся источником сырости.

Кроме естественного вентилирования, для создания оптимального микроклимата в погребе можно использовать вентиляторы для искусственного перемещения воздушных масс.

Третий вариант обустройства вентиляции внутри дома — приточно-вытяжная. Ее желательно монтировать на стадии строительства дома. Воздуховод вентиляции прячут в одной из несущих стен, либо оборудуют специальный вентиляционный проход, идущий вдоль стены.

Сезонный уход за системой вентиляции с продухами

Основные споры при уходе за системой вентиляции вызывает вопрос – закрывать на зиму продухи или нет.

Здесь существует 2 точки зрения:

1. С открытыми продухами. Через них будет выводиться влага, выпадающая в виде конденсата в отапливаемых излишне утепленных помещениях. Напрямую сообщающийся с грунтом пол в них всегда будет холодным, значит, в отопительный сезон образование “росы” усилится. Впрочем, если вложить средства в утепление пола, этого можно избежать.
2. С закрытыми на зиму продухами. Теплый влажный воздух жилого помещения будет попадать на холодные поверхности подпола (стены цоколя). Конденсат будет стекать в грунт. Весной/летом он будет испаряться, повышая влажность, поэтому потребуется просушивание подпола отопительными приборами.

Продухи придется закрывать обязательно, если дом деревянный, а напольное покрытие выполнено по плавающей технологии, т. е. около стен имеются зазоры, да еще и в полу выбраны вентиляционные отверстия с решетками. В противном случае пол будет сильно охлаждаться.

Продухи на зиму не рекомендовано закрывать, вентилирование подполья должно осуществляться при любых погодных условиях. Есть смысл сократить воздушный поток продемонстрированным на фото методом

В остальных случаях можно рассмотреть оба варианта. Кроме этого, зимой необходимо регулярно очищать от снега цоколь, чтобы вентиляционные проемы не завалило полностью. Ведь даже в закрытом состоянии они будут способствовать вентилирования, пусть даже и в сокращенном состоянии.

В остальные времена года уход за вентсистемой прост:

• весной – открыть продухи и просушить подпол;
• летом – следить, чтобы вентотверстия не заваливало мусором и их не заслоняли выросшие растения;

На все виды отдушин необходимо установить вентиляционные решетки (лучше металлические), чтобы внутрь не забрались грызуны и еноты, и регулярно очищать их от мусора, чтобы не сокращался ток воздуха.

Как правильно эксплуатировать в зависимости от сезона

Основным заблуждением владельцев деревянных домов является полное закрытие продух в холодное время года и открытие на максимум в летнее.

Мотивы их перекрытия зимой понятны – при недостаточном утеплении полов по лагам проникающий через продухи холодный воздух быстро остужает помещения первого этажа и приводит к сквознякам.

Но такой подход противоречит требованиям СНиП и строительным стандартам, а именно – поддержанию в подполье температуры воздуха чуть выше, чем снаружи. По этой причине полное перекрытие продух зимой считается нарушением, чреватым накоплением конденсата (в том числе из-за так и не промерзшего под отапливаемыми полами грунта) и гниением древесины. При правильной эксплуатации продухи закрываются лишь:

• При высоком риске попадания внутрь воды в периоды межсезонных паводков или таяния снега. Поднятие отверстий на нужную высоту (20–30 см выше уровня грунта) снижает их к минимуму, но в ряде регионов или при расположении дома в низине этот момент нельзя сбрасывать со счетов. Мнение о необходимости очистки продух от снега неоднозначное, некоторые владельцы специально набрасывают его на отверстия, закрытые перфорированными крышками (сокращая тем самым теплопотери при сниженной, но достаточной вентиляции), другие – наоборот, всегда расчищают их после сильных снегопадов. Но по понятным причинам при оттепели подполье в любом случае берегут от проникновения лишней влаги.

• В дни особо сильных морозов при недостаточной (менее 15 см) толщине утепляющей прослойки в пироге перекрытия первого этажа. В частности, в закрытии нуждаются отверстия возле канализационных и водопроводных труб без изоляции и допобогрева.

• Частично, с наветренной стороны при тех же неблагоприятных погодных условиях.

Для полного или частичного закрытия продухов могут использоваться как специализированные регулируемые заслонки (дорогостоящий, но удобный вариант), так и заглушки из кусков утеплителя или подручных материалов. В период весеннего оттаивания грунта все продухи открываются по максимуму вместе со смотровыми люками или дверцами погребов (при наличии), чрезмерно сырые подполья при этом продуваются принудительно или прогреваются пушкой. Летом проблемы с вентиляцией могут возникнуть лишь при чрезмерном разрастании рядом с отверстиями зеленых насаждений или при отсутствии разницы в среднесуточной температуре подполья и наружного воздуха свыше 1–2°. Осенью решетки на отверстиях чаще осматриваются и при необходимости обновляются или очищаются от листьев и крупного мусора.

Почему необходима вентиляция под полом

Влажные доски, пораженные грибком создают не самую здоровую атмосферу
Вентиляция подпола – важная часть общедомовой системы вентиляции деревянного здания. Необходимость вентиляции диктуется тем, что как раз здесь происходит определенное взаимодействие конструктивных элементов здания с подстилающим грунтом.

Если в подполе не будет тока воздуха, то это может привести к печальным последствиям.

Дело в том, что почва под домом всегда имеет высокую влажность. Это отличная среда для развития различных видов плесени, грибка и других микроорганизмов. Они портят элементы конструкции и могут вызвать болезни у человека.

Проектирование и расчеты

Для создания воздуховодов естественной вентиляции в подполье частного дома никаких особенно сложных расчетов не требуется. Приточные вентиляционные отверстия или продухи, которые делаются в стенках фундамента или в цоколе, должны располагаться на высоте не менее 30 см от уровня грунта.

Расстояние между продухами не более 3 м. Они закладываются по всему периметру здания. От угла дома вентиляционный канал должен размещаться не ближе, чем в 1 м.

Размеры воздушных каналов, если они квадратного или прямоугольного сечения, — от 100 мм, круглого – от 120 мм. Если в конструкции дома предусмотрены цоколи внутренних перегородок, продухи делаются в 1,5 раза чаще.

Если пол в доме плавающий, то есть опирается на отдельные столбы или сваи, между стенами и полом оставляют вентиляционные щели 1–1,5 см.

Также для улучшения воздухообмена между черновым полом, на который постелен утеплитель, и чистовым покрытием оставляется зазор от 1,5 см до 5 см.

Общая площадь продухов должна равняться 1/400 части от площади внутреннего пространства подвала. Естественной вентиляции обычно достаточно в случае, если площадь подвала менее 50 м2.

Если она превышает эту величину, то возникает необходимость в установке принудительной вентиляции.

Комбинированная вентиляция: пошаговая инструкция установки канального вентилятора

Чтобы система работала более эффективно, в трубу или на ее конец монтируется канальный вентилятор. Установка его несложная, проводится без проблем своими руками. Понадобится сам вентилятор, монтажные крепления, которые обычно входят в комплект, и подходящий для данного типа стены крепеж. Без прочной фиксации к стене прибор использовать не рекомендуется. При работе двигателя и движении воздуха в канале возникают вибрации, что может привести к ослаблению всех узлов системы.

Предварительно в воздуховоде нужно сделать разрыв, равный по длине габаритам вентилятора. Если установка проводится последовательно, участок трубы, примыкающий к оборудованию, закрепляется на стене не жестко, чтобы можно было проделать дальнейшие манипуляции.

Для соединения вентилятора с воздуховодом используются муфты или хомуты. Узлы должны быть максимально герметичные, чтобы не было доступа воздуха извне, кроме канала. Тогда КПД прибора максимальное.

Нужно следить за направлением подачи воздуха. Если вентилятор установлен неправильно, вместо вытяжки последует нагнетание, то есть работать система не будет.

В стене просверливаются отверстия, устанавливаются анкеры. На корпусе вентилятора предусмотрена монтажная перфорация, с помощью которой прибор можно закрепить.

Трубы подводятся к подаче и отводу и соединяются с оборудованием хомутами.

Так выглядит готовый узел в сборе

Если диаметры не совпадают, используются переходники. Подключение питания производится по инструкции к прибору. При электромонтажных работах нужно строго соблюдать технику безопасности.

Особенности воздухообмена в подполе

Воздухообмен в подполе или в подвале деревянного дома может отсутствовать вовсе, если не принять соответствующих мер.

Микроклимат здесь имеет свои особенности, которые отрицательно сказываются на прочности и долговечности деревянных и бетонных составляющих конструкции.

Подпольное пространство является замкнутым, оно ограничено снизу грунтом, по периметру — бетонными стенками фундамента, сверху — деревянными лагами, на которых смонтирован пол.

Туда никогда не заглядывает солнце, поэтому естественной просушки не происходит. Всегда наблюдается избыточная влага под полом, которая при отсутствии воздухообмена способствует интенсивному развитию грибков и плесени.

Другие микроорганизмы тоже чувствуют себя прекрасно.

Вентиляция подпола в деревянном доме, особенно когда он имеет почтенный возраст, происходит только за счет наличия щелей между досками. Понятно, что при таком положении дел нельзя говорить о полноценном проветривании.

Рано или поздно начинаются процессы гниения и разрушения несущих элементов конструкции. Кроме того, и сам пол может полностью сгнить.

Если в деревянном доме на первом этаже все время чувствуется сырость, это верный признак недостаточного вентилирования подвального помещения.

Существует еще один опасный аспект. Болезнетворные микробы могут с легкостью проникать из подпола в жилые комнаты и вызвать у жильцов тяжелые заболевания.

Учитывая все вышесказанное, определенно, необходимо избавиться от лишней влаги в подполе. Это позволит, во-первых, создать комфортную и безопасную атмосферу в жилых помещениях, а во-вторых, будет способствовать долговечности несущих элементов конструкции.