Укладка ламината на бетонный пол – полный разбор технологии

Инструменты и материалы

Для начала давайте разберем, что нам вообще понадобится для качественной работы:

Подготовка к укладке может потребовать предварительное выравнивание пола. Проще всего это сделать при помощи самовыравнивающихся смесей на гипсовой или цементной основе.

Для устройства такого пола вам потребуется:

Лазерный осепостроитель

• Лазерный или строительный уровень, чтобы четко выставить по площади помещения ориентиры;

Валик игольчатый

• Для равномерного распределения смеси и удаления из нее пузырьков воздуха применяется игольчатый валик.

Миксер для раствора

• Для замешивания смеси понадобится электрическая дрель с насадкой миксером.
• В качестве ориентиров могут выступать специальные маяки, обычные дюбель-шурупы или кусочки кафеля.

Материалы

По списку пойдут и материалы:

Кварцевый грунт

• В качестве грунта под наливной пол лучше всего подходит бетоноконтакт, или как его еще называют – кварцевая грунтовка. Если монтаж происходит в цоколе или другом помещении, где может появиться влага снизу, лучше применять глубоко проникающие грунты с эффектом гидроизоляции и антисептика.

Качество от отечественного производителя

• Сам наливной пол. Лучше всего брать вариант на цементной основе, так как он будет иметь лучшую адгезию к уже имеющемуся основанию, лучше мешаться и растекаться.

Полимерная подложка

• Под ламинат требуется настилать слой подложки, которая призвана создать слой звукоизоляции, утепления и защиты от влажности. Дополнительно этот элемент позволяет сгладить незначительные перепады поверхности.
• Подложка бывает разной толщины и изготавливается из разных материалов. Наиболее распространен вариант из вспененного полиэтилена, но он далеко не единственный.

Подложка с отражающим слоем из фольги применяется при устройстве теплых инфракрасных полов.

Клей для пробки

• Существует и натуральная подложка, пробковая. Ее монтаж отличается от остальных тем, что для установки нужен специальный клей.

Укладка ламината на бетонную стяжку

Ну и, конечно же, сам ламинат. Его выбору можно посвятить отдельную статью, поэтому мы назовем лишь самые важные различия между представленными на рынке материалами.

• Самое важное – это класс покрытия. Он бывает бытовым и коммерческим. К первому относятся классы от 21 до 23, а ко второму – от 31 до 34. Чем выше класс, тем больше цена на материал, из-за того, что верхний слой покрытия будет намного лучше противостоять истираемости.

В первую очередь важна толщина не всей панели, а лишь верхнего защитного слоя

• Не сложно догадаться, что бытовые классы подойдут для использования дома, где хождение будет не очень интенсивным, а поверхность часто застилается коврами.
• 30-й класс подходит для помещений с серьезной нагрузкой. Практика показала, что самым популярным является 32 класс, сочетающий в себе оптимальное качество и стоимость.
• Сегодня несколько мировых лидеров по производству таких напольных покрытий представили модели 43 класса. По сути, этот ламинат еще не включен в официальную классификацию, но обозначение уже прижилось и вряд ли изменится. Такое покрытие является эталоном качества.

Значок использования на теплом полу

• Также отметим, что если вы хотите монтировать ламинат на систему теплого пола, то он должен соответствовать такому режиму эксплуатации и иметь на упаковке соответствующий значок.
• Рисунок поверхности выбирается по вашему вкусу — на качество покрытия этот параметр никак не влияет.

Замок

• Стоит обратить также внимание на тип замковых соединений, который бывает два вид: «Lock» и «Click». Их строение показано на рисунке выше.
• Сразу можно отметить, что замки «Lock» проще в монтаже, но удерживают они ламели несколько хуже. Второй вариант надежнее, поэтому и получил наибольшее распространение.

В продаже также можно встретить, правда редко, ламинат, панели которого скрепляются за счет клеевого состава. Брать что-то такое не советуем, так как при необходимости разборки покрытия, сделать это аккуратно не получится.

Подготовка пола

Если театр начинается с вешалки, то укладка ламината – с демонтажа старого покрытия, если оно конечно имеется. Запомните, что класть ламинат на линолеум или любое другое покрытие нельзя, иначе он не прослужит и трети отведенного ему производителем времени.

Демонтаж с пола керамической плитки

В чем же причина сокращения срока службы?

• Во-первых, со временем тот же линолеум мог значительно искривиться, из-за высыхания монтажного клея или попадания под него влаги. Любые перегибы и неровности крайне губительны для замков ламината, которые являются самыми хрупкими частями настила. Поломанный замок со временем не сможет удерживать шов, и он разойдется из-за температурных расширений.
• Во-вторых, под линолеумом могут быть частицы мусора, камешки, кусочки раскрошившегося бетона, которые будут оказывать ровно такое же действие.
• В-третьих, сам линолеум истончается в местах наиболее интенсивного хождения, а порой там просто образуются дыры.
• В-четвертых, старое покрытие может быть пропитано застаревшими неприятными запахами, которые останутся с вами, пока ремонт не будет произведен по всем требованиям.
• В-пятых, под ламинатом, без воздуха, покрытые может повести себя непредсказуемо, скажем, попадающая влага поднимет паркет, что опять-таки приведет ваш ремонт в негодность.

Ну, и самое главное, нам будет необходимо оценить целостность бетонного основания. Со временем в нем могли появиться серьезные трещины, которые приводят к значительным тепловым потерям и нарушению звукоизоляции.

Попадание воздуха вглубь стяжки – это первая причина усиления эрозии основания, а значит ускоренное его старение.

Очень часто на полу можно откопать многослойный пирог

Порядок работ зависит от типа старого покрытия, так что думаем, догадаетесь сами, ведь как говорится, ломать — не строить!

• Для начала из помещения выносится вся мебель.
• Далее по периметру отдираются все старые плинтуса.
• Полностью снимаются старые покрытия до самого основания – не оставляйте ничего.

Следующий этап подготовки – это очистка пола. Выносим крупный мусор и тщательно сметаем мелкий. Если старое покрытие было посажено на клей, то возможно придется повозиться, удаляя его остатки. Помочь вам в этом может жесткий шпатель, зубило с молотком и строительный фен, которым можно сделать даже старый клей более эластичным.

Если на бетонном основании обнаружены трещины, то их следует пройтись пылесосом. Очень важно также зачистить все углы, в которых чаще всего скапливаются различные наросты и мусор, которые сильно усложнят процесс укладки

Ремонт бетонного пола

Этот этап также относится к подготовке основания, но так как работа эта проводится далеко не всегда, мы решили вынести ее в отдельную главу.

Заделка трещин в бетонном полу

Просто заделать трещины новым раствором недостаточно, так как они появятся вновь, спустя короткое время. К этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью и знанием.

Разделка трещин

• Начинаем с того, что все имеющиеся трещины расшиваем при помощи болгарки или перфоратора. Данная операция необходима для обеспечения достаточного места под ремонтный раствор.
• Далее повторяется процедура очистки трещин пылесосом, после чего наносится слой грунтовки, чтобы увеличить адгезию.

Ремонтная смесь для бетона

• Для заделки трещин следует использовать не обычный раствор, а специальную ремонтную смесь, которые бывают разных составов и свободно продаются в строительных магазинах. Способы применения уточняйте в инструкциях к выбранным средствам.
• Производим заделку трещин.

Выравнивание пола

Еще одна процедура, которая может опционально потребоваться – это выравнивание поверхности пола, причем выравнивать стоит даже тогда, когда перепады достигают 3-х миллиметров. Вообще, ровная бетонная поверхность – явление достаточно редкое, и принимая решение производить укладку без выравнивания, вы должны понимать, что каждый изъян поверхности может хоть и не повредить ламинат, но заставить его проседать и скрипеть.

Разберем, как выполняется работа с самовыравнивающимися смесями:

Нанесение грунтовки на пол

• Сначала пол покрывается слоем, а то и двумя, выбранного вами грунтовочного состава. Помните, что каждый слой должен высыхать согласно инструкции производителя. Только так вы добьетесь хорошего результата.

Смонтированная демпферная лента

• Далее по всему периметру помещения крепится демпферная лета, представляющая собой тот же материал, что и вспененная подложка. Этот элемент нужен для организации технологического шва под температурные расширения.

Маяком может послужить дюбель-шуруп, не закрученный до конца

• Выставляем по периметру помещения маяки. Очень удобно пользоваться специальными приспособлениями, но и самодельные также подойдут.

Замешивание наливной смеси

• Согласно инструкции разводится с водой и тщательно перемешивается раствор для заливки. Опять-таки, лучше брать цементный, так как он сохнет намного быстрее.

Раскатывание смеси валиком

• Замешанный раствор выливается в самую низкую точку на полу. Пока один человек будет распределять ее валиком, второй повторяет процедуру смешивания, то есть работа должна быть поставлена на поток и проходить без остановок, ведь смесь (нижние слои) теряет текучесть довольно быстро.
• Помимо валика вам понадобится специальная обувь для перемещения по уже налитой поверхности, как на фото выше, и небольшой шпатель, чтобы оперативно разминать нерастворившиеся при размешивании комки.
• Наливаем смесь до тех пор, пока она не возьмет нужный уровень. Помните, что вами должна быть выдержана минимальная толщина слоя в самом высоком месте, иначе трещины появятся с высокой долей вероятности.

Пол оставляется до полного высыхания. Если он цементный, то хождение будет возможным уже через 2–3 часа, однако укладку ламината можно будет выполнять только спустя неделю, когда завершатся все процессы гидратации.

Процесс укладки ламината

Ну вот, мы и добрались до самого интересного! Начинаем с того, что укладываем на пол подложку.

Швы подложки нужно проклеить скотчем

• Рулон раскатывается в любом удобном направлении. Важно не допускать наслоений, иначе в этом месте ламинат будет бугриться и смысла в предыдущем выравнивании никакого не будет.
• Чтобы подложка не скользила во время укладки ламината, стыки аккуратно проклеиваются любым скотчем.
• Перед укладкой ламинат рекомендуется занести в помещение и оставить его там лежать около суток, для температурной адаптации. Далее он распаковывается и начинается процесс укладки
• Направление лучше выбрать продольное относительно длины комнаты, то есть ряд будет идти от окна. Такой подход сделает длинные швы менее заметными, а также позволит с большей аккуратностью подрезаться под трубы отопления.

Технология укладки ламината на бетонный пол своими руками

• Первая ламель ставится в угол. Ее нужно с двух сторон подпереть клиньями или кусками ламината, чтобы сформировать деформационный шов, который должен составлять 1 сантиметр.

Как правильно укладывать ламинат на бетонный пол: торцевая стыковка

• Вторая панель прикладывается к первой под небольшим углом, как это показано на рисунке. Концы ламелей четко совмещаются, после чего поднятый край опускается на пол. При неплотной стыковке швы можно подбить добойником.

Ламинат: укладка на бетонный пол

• Все следующие панели ряда укладываются аналогично, единственно, последнюю нужно будет подрезать. Для этого переверните ее и уложите рядом с последней панелью, дальним концом уприте в стену и, ориентируясь по чистовому краю, при помощи угольника отчертите прямую линию. Не нужно давать запас на деформационный шов, так как его обеспечит замок, которым вы уперлись в стену.

Как укладывать ламинат на бетонный пол: резка

• Ламинат режется по полученной линии, после чего одна часть панели становится финишной в первом ряду, а вторая – первой, в следующем. Подобный подход позволяет избежать отхода при укладке и выверить точное смещение швов.

Укладка ламината на бетон – смещение шва

• Важно помнить, что смещение швов соседних рядов должно составлять около половины длины панелей, согласно инструкции производителя. Однако опытным путем установлено, что разбежки и в 20 сантиметров вполне достаточно. Если же пытаться выверить рекомендуемые расстояния при несоответствии габаритов комнаты, то готовьтесь к большому перерасходу материала.

Сборка второго ряда

• Удобнее всего ряды соединять целиком, хотя для этого может потребоваться не одна пара рук.

Стыковка

• Второй ряд после сборки аккуратно приподнимается, вставляется шипом в паз предыдущего и опускается вниз. Во время этой операции возможны расхождения швов, поэтому их можно уплотнить подбивкой спереди через проставку, или с торцов – гвоздодером.
• Аналогично собирается все полотно. Заострим только внимание на подрезках.

Подрезка под трубы отопления

• При подгонке к трубам отопления можно пойти двумя способами: «колхозным» — с торцевой резкой на нужное расстояние, и прогрессивным – создании шва на уровне труб.
• В идеале будет, если поперечный (короткий) шов попадет на трубы, но так случается далеко не всегда. Тогда мы можем либо немного сместить ламели, нарушая шаг смещения швов, либо сделать свой стык.
• Производим необходимые измерения, после чего высверливаем в панели два отверстия, которые должны на сантиметр быть шире диаметра труб.

Стыковка клеем ПВА

• Далее элемент разрезается по центру отверстий, и монтируется весь ряд. Обрезанный кусочек с торца промазывается клеем ПВА и тоже ставится на место. Отверстия маскируются накладками, после чего продолжается сборка.

Обрезка наличника

• Следующий важный момент – это стык с наличниками дверей. Самым оптимальным вариантом станет их подрезка по высоте, так как сделать фигурный срез края панели очень сложно.

Резка финишного ряда

• Ну, и в заключение – подрезка последнего ряда. Для этого переворачиваем все панели, как показано на рисунке и чертим продольные линии. Важно пронумеровать ламинат, так как из-за кривизны стен все элементы ряда могут получиться разными по габаритам.
• Далее выполняется резка и установка ряда – все просто. В завершении по всему периметру крутятся плинтуса, но это уже другая история.